Дата: Воскресенье, 30 Сентября 2018, 17.55.04 | Сообщение # 1
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
До революции в Москве так же, как и сегодня, можно было заказать доставку еды на дом, зайти в веганское кафе, перекусить на ходу или засесть с компанией в ресторан часа на три-четыре. Историк и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов рассказал МОСЛЕНТЕ, как привычные нам сегодня форматы фастфуд, слоуфуд, take away и веганская еда были представлены в городе до 1917 года.
Мясопустные дни
Все привычные нам сегодня форматы приготовления и подачи еды существовали и до революции, различие в том, что сегодня мы привыкли называть их иностранными словами: фастфуд, слоуфуд, take away.
Чтобы понять, как в принципе тогда было организовано питание, надо в первую очередь понять, что страна была глубоко православной и ориентированной на церковный календарь. В нем были специальные мясопустные дни, в которые приготовленных мясных блюд в трактирах купить было нельзя.
Это сейчас мы привыкли покупать свежатинку: закончились котлеты, мы идем в сетевой магазин и берем их там в кулинарии. До революции никаких таких кулинарных магазинов и лавок не было, готовую еду можно было купить только на кухне в трактире или ресторане. Договаривались о доставке блюд на дом, где кухарка (или повар) их в нужный момент разогревала, заправляла и подвала к столу. Покупали то, что долго хранится без холодильников, которых тогда не было. Поэтому в сравнении с сегодняшним днем состав продуктовой корзины был совершенно иной: меньше витаминов, зелени и салатов.
Доставка на дом и еда на вынос
Основу питания составляли гарниры с чем-то горячим, и распланировано это все было задолго. Купив свежий товар, его тут же готовили, и в таком виде хранили, разогревая перед едой. Запекут, например, телячью ногу, и подадут ее через 2-3 дня. Исключение составляли праздничные дни, когда все шли на рынок, закупали свежие продукты и готовили их. А иногда заказывали в ресторане, чтобы приготовили стол и доставили на дом. Такой праздничный заказ мог, например, состоять из поросенка с гречневой кашей, нескольких видов котлет, ящика вина и полбочки солений.
То, что сегодня называется take away (еда на вынос, англ.) практиковалось в одном из привычных нам сегодня форматов. В ресторан или трактир присаживались надолго, часа на четыре, сейчас подобный подход называется слоуфуд. Довольно часто заказанное в трактире или ресторане не доедали или не успевали доесть, когда возникали неотложные дела. Денег на ветер не выбрасывали: требовали доставки на дом недоеденного, либо просили упаковать и сами несли домой. Там это доедали с семьей, либо могли скормить дворовым людям или скотине. Выстраивалось такое поведение скорее на отношении к деньгам, чем на желании лишний раз поесть.
Дореволюционный фастфуд
Структура фастфуда была совершенно иной, чем сегодня: в основном продавали пироги с разного рода начинками, которых делали сногсшибательное количество. Нам даже не представить себе, что это было.
Например, обнаружив в книжке рецепт, я однажды приготовил вкуснейшие «старорусские» пироги с солеными огурцами. Делается все довольно просто: бочковые огурцы трутся на терке, на сковородке из них выпаривается жидкость, после чего туда добавляется нарезанный лук. Когда он становится золотистым, начинка готова. По вкусу напоминает курятину, - интересный, изысканный вкус, при этом такие пироги низкокалорийны и разрешены в пост, если тесто было постным. Очень вкусно и сытно.
И вариантов этих начинок было бесконечное множество, начиная со знаменитой визиги. Пирогами с ней торговал на рынке Александр Меншиков, где с ним по легенде и познакомился Петр Великий. Современному человеку даже представить себе невозможно, что это хорды из рыбы, из стерляжки. Никто уже не знает и не понимает, это вкусно? Это что-то вроде требухи, или как?
Многие сегодня помнят, как в раннее постсоветское время бабушки сидели около метро и торговали пирожками: жареными, печеными, то с капустой, то с котятами. В принципе, то же самое творилось и на дореволюционных московских улицах: почти повсеместно можно было обнаружить торговцев пирожками. Сидеть они не имели права, за это гоняли, так что эти ребята и мужики ходили по городу с большими лотками, на которых лежали пирожки, накрытые тканью. Продавались они по очень сходной цене, многие ими обедали, запивая кипятком или чаем.
Самоварные колонки
В центре дореволюционной Москвы существовали самоварные колонки: огромные многоведерные самовары, стоявшие в теплых как бы будках. Туда приходили со своим чайником, чтобы купить кипяток по цене три копейки за полтора литра.
Обусловлено существование такого сервиса было тем, что приготовление пищи всегда связано с огнем, а в купеческой Москве всегда очень боялись пожаров. В лавках не могло быть ни свечей, ни печей, ничего горящего, чтобы только, не дай Бог, не занялся товар. Купцы работали только в световой день, часто начинали в 4 утра, и до того, как вечером пойти в трактир, вынуждены были перекусывать чем придется. Чтобы задавить чувство голода, они пили этот кипяток, который разносили по лавкам мальчики, вприкуску с выпечкой.
Обычный чай был не всем по карману, поэтому в Москве конца XIX века стал популярен так называемый «рогожский чай». Изготавливали его следующим образом: по трактирам скупали спитой чай, везли его в Рогожскую слободу и раскладывали там сушить на специальных поддонах под крышами. После чего добавляли туда кипрей – в народе Иван-чай. После заваривания напиток приобретал густой красный цвет, скорее напоминающий каркаде. Продавался такой спитой чай в половину от стоимости обычного, купцы его охотно покупали и пили целыми днями с калачами, бубликами, баранками или сушками, которые тоже в изобилии продавали мальчики-разносчики. Такими перекусами пробавлялись до вечера.
Вечером несемейные купцы, как правило, шли в трактир, где в обязательном порядке отмечали сделки. Все, что не доели, обязательно просили доставить домой, на адрес.
Толстовцы и «суп из сена»
Не так давно я прочитал интересное исследование относительно распространенности вегетарианства в России до революции. Там было много цифр без указания источника, разговоры о «толстовцах», «сектантах». А главное, сообщалось, что в Москве работали 4 вегетарианские столовые, которые якобы были весьма посещаемы в силу дешевизны подававшихся там блюд.
Но вы представьте себе дореволюционного разночинца, которого палками загоняли под 220 православных постных дней. Он только и мечтает, что о котлете, рульке, или бараньей ноге в чесночном соусе. А тут – гороховые котлеты, зелень, каши и снова эти грибы. Будет ли он стремиться поесть такой еды? Скорее нет, потому что только в 1990-е годы в России окончательно оформилась идеология, в соответствии с которой есть «трупы животных и птиц» плохо, а через долгое усвоение растительной пищи организм сам проходит очищение. А до 1990-х в нашей стране и врачи-гигиенисты, и просто сотоварищи вегетарианство такого гипотетического разночинца могли только высмеивать.
Сам термин вегетарианство пришел к нам из Великобритании, его придумали там в середине XIX века. Так что очевидно: для России такая манера питания является заемной. Да, до революции многие в стране прислушивались к голосу графа из Хамовников – Льва Николаевича Толстого, который писал, что отказ от мяса - это первый шаг к сознательной жизни. В ответ на это в дореволюционные журналы публиковали фельетоны о «супе из сена». И мне кажется, что в целом наши современники склонны переоценивать роль и значение сыроедения и вегетарианства в дореволюционной России.
В свое время я, как филолог, пытался понять, могли ли персонажи Толстого в 1807–1812 году мучаться теми вопросами, которые он перед ними ставил? Или все, что мы читаем в «Войне и мире» имеет уже отношение скорее ко второй половине и концу XIX века, ко времени Льва Николаевича? Какова степень духовной и ментальной проработки вопросов, которыми задаются герои романа? Мог ли Безухов в 1812 году думать так, как это описано в «Войне и мире»?
Окончательных ответов я не нашел, но четко понимаю, что каждой следующей эпохе свойственно «додумывать» предыдущие времена и приписывать им то, чего не было. С вегетарианцами, я считаю, сложилась как раз такая история. Да, они существовали в дореволюционной России, но, похоже, наши современники многократно преувеличивают их количество.
Потому что кто же обратит внимание, если объяснять, что это было не массовое течение, охватившее всю страну, а просто временное модное поветрие в верхушках общества, которое пропагандировали Репин и Толстой? Конечно, интереснее представить все так, что дореволюционные российские вегетарианцы были многочисленны и являлись не простыми людьми, а богатырями и титанами мысли. И куда же мы теперь сможем продвинуться, если не обопремся на плечи этих могучих титанов?!
[b]Советский дефицит[/b]
Как теория «стакана воды» в корне изменила взгляды советской молодежи на семью и брак, так и в отношении питания большевиками был предложен новый подход. Они заявили, что религиозное прошлое – это пережиток царизма, и современный человек не нуждается в том, чтобы корректировать свое питание в соответствии с церковным календарем. Постных дней не стало.
Вегетарианство превратилось в явление почти декадентское, его высмеивали в фельетонах. Таков был госзаказ, так до сознания масс доносилась политика партии и правительства. Писались и публиковались юмористические рассказы о том, как прогорают вегетарианские кафе и что котлеты из капусты невозможно есть.
Все это происходило до периода НЭП-а, когда достаток у людей стал разным и появилась самая разная кухня. Многие просто не могли уже позволить себе купить мясо: цена на него была запредельной. Очень много скота погибло в Гражданскую войну, и заново восстановить его поголовье было тяжело. Поэтому в 1930-е годы стало появляться все больше блюд, в которых мясо заменялось овощами или кашами.
В 1939 году вышла первая версия «Книги о вкусной и здоровой пище». В ней было закреплено много дореволюционных рецептов, ориентированных на хозяек, которые готовят преимущественно из круп, овощей и фруктов. В магазинах стали продавать консервированный горошек, квашеную капусту в банках и смесевые консервы, вроде перловки с добавлением тушенки. Все эти продукты появлялись, потому что в стране был категорический дефицит продовольствия.
Объем потребительской корзины в СССР 1930-х годов был раз в 7-8 ниже, чем сейчас. И если сегодня диетологи всерьез говорят: фастфуд привел к тому, что мы толстеем, то ничего удивительного в этом нет. Порции увеличились, и на наши зарплаты сегодня мы можем позволить себе купить много самых разнообразных продуктов. А тогда все было ровно наоборот: меньше порции, меньше калорий, а значит, меньше людей полных и толстых.
Дата: Воскресенье, 30 Сентября 2018, 18.06.07 | Сообщение # 2
Группа: Админ
Сообщений: 65535
Статус: Отсутствует
Чай по-русски
В Россию чай попал раньше, чем в Европу, но позже, чем на Восток. В 16 веке небольшие количества чая привозились на Русь в виде дорогих подарков от азиатских посланников. Известна точная дата попадания китайского чая к русскому царю - это 1567 год. Два казачьих атамана Петров и Ялышев, побывавшие в Китае, попробовали и описали этот напиток, а также привезли в подарок царю от китайского императора коробочку с дорогим жёлтым чаем. В 1638 году русский посол Василий Старков привозит в подарок царю от монгольского хана 64 кг чая. В 1665 году чаем лечили царя Алексея Михайловича. Со временем чай добрался до Сибири, а исследователи восточной части Российской Империи обнаруживали там повсеместное употребление чая. К 17 веку чай в России пили бояре и их приближённые, его подавали на царских приёмах и в домах богатых купцов. В 18 веке к этим категориям добавились дворяне и зажиточные купцы, а к 19 веку чай распространился повсеместно.
Изначально чай в Россию попадал сухим путём из Китая и соседних стран. Позже, с открытием Суэцкого канала, чай начали поставлять морским путём. Наши предки знали только зелёный и жёлтый чай, пили его без сахара. Возможно, поэтому долгое время чай не пили женщины. Горьковатый вкус напитка был непривычен в сравнении с традиционными русскими напитками (сбитень, мёд), имевшими сладковатый вкус.
Традиция русского чаепития – одна из самых сложных для описания. За последние 150 лет произошло столько изменений в обществе и укладе жизни, что уже не понятно, что считать главным в русской традиции питья чая. Для иностранцев символом русского чаепития считается странный русский самовар, ранее использовавшийся для приготовления сбитня. Самовар, питьё из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике – это всего лишь внешние черты, доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных художников прошлого. Следует отделить техническую сторону приготовления от внутренней, душевной сути чаепития по-русски. Чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов. Главное в русском чаепитии (кроме чая) – это общение. Много чая, угощений и приятная компания – вот составные части чая по-русски. Современное русское застолье часто стоит из двух частей: еда и алкоголь, и чай со сладостями. Так вот, чаще именно в чайной (а не в алкогольной) части ведутся разговоры, гости предаются приятным воспоминаниям, и возникают интересные идеи. Хозяйка только успевает согревать воду, а чай льётся рекой и закончившиеся сладости - не помеха для его продолжения. Эта традиция имеет и практический смысл. Несладкий чай через некоторое время после обильной пищи помогает пищеварению, и гость встаёт из-за стола посвежевшим и бодрым.
Технически процесс заваривания существует в 3-х вариантах. Первый – наиболее «русский»: вода подогревается в самоваре, чай заваривается в большом чайнике, который ставится на корону (верхнюю часть) самовара и разливается по чашкам без добавления воды и сахара. Сладкое принято в этом способе есть вприкуску. Здесь важен большой объём заварника и прогревание всей посуды в каждой стадии. Чай не любит прохладу – он любит жар. Во втором способе самовар заменяется чайником, а заварник накрывается специальной чайной грелкой, чтобы тепло не уходило – почти так же, как в английской традиции. Чай не разбавляется водой, и сладкое едят вприкуску. Есть и третий способ, имеющий своими корнями бедное советское время. Чай заваривается крепким, и эту заварку разливают по чашкам, в которые доливается горячая вода. Такую же процедуру иногда проводят с участием самовара вместо чайника.
Чай по-русски принято пить, когда есть хотя бы полчаса свободного времени. Не принято перехватить чашку чая и побежать дальше по делам. Не принято и молчать за столом, как это делается в японской или китайской церемонии и слишком церемониться и разыгрывать «чайное представление», как это делают в Англии. Молчание за самоваром расценивается, как признак глубокого неуважения к хозяевам дома. Для «русской чайной церемонии» принято использовать красный (в европейской классификации – чёрный) цейлонский, индийский или китайский чай. Зелёные при таком чаепитии не подойдут.
В русской чайной традиции есть свои устоявшиеся стереотипы, которые, так или иначе, влияют на восприятие чая самими русскими или гостями страны.
Стереотип первый: чай и самовар. Самовар изобретён для чая, и только с самоваром возможно настоящее русское чаепитие. Однако самовар – далеко не русское изобретение. Его принцип использовался ещё в Древнем Риме, где в ёмкость с водой клали раскаленные камни для нагревания. Позже самовар проник в Европу и использовался для нагревания воды. Известно, что Пётр Первый в числе прочих диковин привёз из Голландии устройство, напоминающее современный самовар. Позже русские мастера изготовили собственный вариант прибора, дав ему звучное русское название, а с конца 18 века самовары начали изготавливать в Туле и на Урале. Таким образом, самовар «обрусел» и был приспособлен под наши нужды – сначала для приготовления сбитня, а потом воды для заваривания чая. Надо сказать, что широкое распространение самоваров началось только с 19 века.
Стереотип второй: русские пьют чай из блюдца или из стакана в подстаканнике. И то и другое, несомненно, существовало, но было необязательным. Из блюдца могли пить чай в узком кругу друзей или родственников, потому что в обществе такое поведение считалось вульгарным. Также из блюдца любили пить люди из купеческой среды, которые не принимали европейских «правил приличия», считая их чопорными и надуманными, и предлагали собственные правила, с которыми гости чувствовали себя уютнее за столом. Позже эту традицию «примерили» и мещане, копируя разные варианты чаепитий и смешивая их воедино.
Стереотип третий: для приготовления чая делается заварка, а затем разбавляется в чашке кипятком. Этот обычай появился в послереволюционные годы, когда «барского» чая было вдоволь, а как его правильно заваривать, знали немногие. В эпоху дефицита чай разбавляли водой для экономии. Этот «экономный» способ крадёт истинный вкус чая, превращая ароматный напиток в подкрашенную жидкость для запивания бутербродов.
Стереотип четвёртый: зелёный чай горький и для русского чаепития не подходит. Горьким он может получиться в двух случаях – плохой чай или неправильное заваривание. Правильно заваренный зелёный чай имеет сладковатый вкус и нежный аромат. А цвет его очень лёгкий, зеленоватый или желтоватый, но не интенсивный, а почти прозрачный. Настаивать зелёный чай не следует – нужно сразу начинать его сливать, едва залив заварник горячей водой. Если чай всё равно горчит, попробуйте сыпать меньше заварки или быстрее выливать готовый напиток.
Ещё один стереотип состоит в том, что русское чаепитие имело упорядоченный вид наподобие английского. Такого не было никогда, и в этом, возможно, величайшая ценность чая по-русски. Чай пили как душе угодно, в каждом доме были собственные традиции. Неписаные законы не фиксировали и не сделали русское чаепитие мёртвым, как это произошло в Англии.
Если говорить о сложившейся традиции русского чаепития, то можно выделить некий лубочный образ, усреднённый «бренд» чая по-русски: это самовар, пузатый чайник-заварник, фарфоровые чашки на блюдцах, кусковой сахар и чайные угощения: блины, пироги, ватрушки, баранки и прочие сладкие и не очень «закуски». Этот купеческо-мещанский способ питья чая и стал считаться русским, так как дворянское чаепитие с его копированием английских традиций не может считаться русским.
Чай по-русски принято пить несколько раз в день. Как правило, это 4-6 раз, причём в дни постов и зимой чай пили активнее. Непременный атрибут русского гостеприимства – угощение чаем. Сейчас эта традиция доведена до автоматизма и предполагает кроме чая обязательные разговоры, угощение сладким (вареньем, мёдом, пирогами, конфетами и печеньем). Для гостей в доме держится специальный «праздничный» сервиз, который не принимает участия в будничных чаепитиях. Тот же сервиз используется в чайной части русских застолий. В советское время красивый чайный сервиз был показателем статуса хозяев. Лучшими считались «заграничные», те, которые сложно было найти, Особенно важно было иметь красивый чайный сервиз дома как противоположность общепитовским стаканам со слабым, сладким чаем.
Непонятная иностранцам традиция питья чая из стаканов уходит корнями в 17 и 18 век. В то время чай в трактирах подавали в стаканах, потому что европейские чашки и сервизы ещё не вошли в моду. Позже стаканы стали постепенно заменяться чашками, но в некоторых семьях было принято использовать такую традиционную посуду вплоть до революции. Фарфоровые чашки почти везде вытеснили стаканы, но в трактирах они всё ещё оставались: чай, как грубый мужской напиток подавали в той же посуде, что и дешёвый алкоголь или смешивали алкоголь с чаем. Чтобы не обжигать пальцы, смастерили подстаканник. Это была скорее походная, железнодорожная посуда, которая при любых благоприятных условиях заменялась на фарфоровую или фаянсовую.
В обязательный список предметов классического русского праздничного чаепития входили: самовар или чайник для подогрева воды, подставка или поднос для самовара, сервиз, который состоял из заварника, чайных пар (чашки и блюдца), молочника и сахарницы, щипцы для рафинада, щипцы для колки рафинада, ситечко для заварника, вазы для сладостей. Воду для чая предпочитали брать родниковую, мягкую. Чай на такой воде получался ароматным и свежим. Способ заваривания была схожей с английским. В русской традиции, правда, заваривать чай принято не так крепко, как в Англии. Чай по-русски готовили в заварнике и разливали по чашкам, не разбавляя водой. В случае добавления молока или сливок подогревали их и добавляли в чашки до чая. Традиция делать отдельно крепкую заварку, а потом разбавлять водой укоренилась в рабоче-крестьянской среде, и теперь почему-то считается народным способом. Но учитывая, что чай при таком способе получается значительно хуже, чем заваренный правильно, лучше не использовать его.
Существует традиция завершения чаепития. В классическом русском варианте 18-19 века это представляло собой перевёрнутый вверх дном стакан или чашку, поставленную на блюдце. Несколько позже на европейский манер стали класть ложечку в чашку. Чайная ложечка в пустой чашке была знаком того, что гость больше не хочет чаю. Нельзя было дуть на чай, чтобы остудить его, и звякать ложечкой, размешивая сахар. Правила хорошего тона диктовали, что ложечка не должна касаться стенок чашки, а по окончании размешивания не оставаться в чашке. Наливать чай в блюдце и пить из него тоже считалось противным этим правилам. Но, как известно, чай по-купечески опровергал все заморские правила и предоставлял большую свободу за чайным столом.
В царской России пили в основном китайский чай. До 19 века это был исключительно китайский, в конце 19 века стал появляться цейлонский и индийский. До 19 века чаи из Китая, доставленные посуху, ценились очень высоко – они не портились в дороге, не отсыревали, хотя и были очень дороги. Такой чай ценился европейскими гурманами, которым был недоступен дорогой китайский чай. Они покупали его в России за большие деньги. В середине 19 века Китай резко урезал поставки чая в Европу, а некоторые сорта и вовсе запретил к вывозу. Для России, наоборот, было сделано исключение, и наши предки могли насладиться эксклюзивным жёлтым чаем, недоступным для европейцев.
В конце 19 века в России стали продаваться чаи из Индии и Цейлона, появились первые урожаи чая из Грузии и Краснодара. Индийский чай всегда был ниже сортом и дешевле китайского. Были и исключения – высокогорные чаи северной Индии или горных районов Цейлона. Такой чай шёл в массовую продажу и пользовался успехом у неискушённой публики или в трактирах. Индийский чай можно было заварить крепко и экономно, а его назначением чаще всего было «напоить и согреть». Чёрный чай стал чаем для пирогов, трактирным чаем. Позже ту же нишу занял и грузинский, который был ещё ниже сортом и продавался в составе смесей (купажей). Краснодарский чай всегда стоял отдельно ото всех известных чаеводных районов. Опыты по выведению чайного куста в достаточно холодных условиях были успешными, и интересный и специфический вкус краснодарского чая нашёл своих почитателей. Однако трудоёмкость и высокая цена «родного» чая не позволяла и до сих пор не позволяет ему конкурировать с китайскими и индийскими сортами.
В 20 в. китайский чай пили до 70-х годов, пока не обострились отношения с Китаем. С 1970-х перешли на цейлонский и индийский чай, а также грузинский и краснодарский, которые появились ещё 100 лет назад, но считались низкосортными и шли только на подмес к недорогим китайским и индийским сортам. В 80-х годах 20 века в СССР резко ухудшилось качество ввозимого чая (в первую очередь из Грузии). В 90-е в Россию просачивался и высококлассный китайский чай вместе со знанием о китайских традициях, но основная масса чая была очень низкого качества. Сейчас в магазинах преобладают дешёвые сорта цейлонского чая, вторым по популярности можно назвать индийский, далее следуют китайский, кенийский, яванский, вьетнамский, турецкий, иранский, и завершает рейтинг краснодарский чай. Грузинский чай совсем исчез из продажи из-за его низкого качества.
Что касается дорогих чаёв, их выбор настолько велик, что каждый имеет возможность выбрать чай по своему вкусу.
Дата: Вторник, 20 Апреля 2021, 15.12.21 | Сообщение # 3
27.08.1937 - _.09.2022
Группа: Модератор
Сообщений: 64630
Статус: Отсутствует
Google признал борщ российским блюдом
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Интернет-платформа "Google искусство и культура" включила борщ в список десяти российских блюд, вошедших в историю.
"История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!" — рассказывается в статье. Со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название "борщ" стало собирательным для супов с кислым вкусом, объяснили авторы материала.
Они уточнили, что в поваренных книгах существует много вариантов борща, а украинский — с тертым салом и чесноком — один из них. Это блюдо можно готовить с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной — или с красным перцем и копченой свининой ("по-флотски").
Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о "русском борще", вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне "своровали" блюдо.
При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.
